UN ALTO EN EL CAMINO

Hago un alto en el camino para presentaros el nuevo blog de mi grupo literario Punto y Seguido. Llevamos años juntos y ahora hemos conseguido llegar un poco más lejos.

Esperamos que os guste. Pichad en el logo y podreis navegar a años luz.

Buen viaje

MEXICO I: TRAS LA HUELLA DE FRIDA

Catedral de México DF

Después de cruzar un océano, atravesar el control de inmigración de EEUU (que resulta ser como otro vuelo más), llegamos a Ciudad de México y la primera sensación que tengo es la de no haber salido de España. Los edificios sólidos de piedra antigua con arquitectura hispana, el habla de sus gentes  y sobre todo, los nombres de las calles: Insurgentes, Miguel A. de Quevedo, Moneda, Alameda, Reforma... etc. te dan la bienvenida cálida a esta ciudad tan lejana en el espacio pero tan afín a nosotros. Es notable la huella que dejaron sus antepasados españoles en esta parte del mundo.

Mural Diego Ribera en el Palacio Residencia

Para bien o para mal serán siempre recordados Don Hernán Cortes  o Don Pedro de Alvarado, famosos conquistadores que con sangre y tesón grabaron en la historia de este pueblo sus nombres para jamás ser olvidados (para bien y para mal). En los grabados que Diego Rivera plasmó sobre los muros del Palacio Presidencial, queda la impronta de su paso. También allí se refleja el fluir lento de toda la historia azteca que los precedió, y de la que les sucedió después de la lograr independencia, ambas tan sangrientas y gloriosas como la de la conquista. La historia siempre se graba con el rojo fuerte de las pasiones y crueldad del hombre.

La Casa Azul de Frida

Acercándonos al hermoso y tranquilo barrio de Coyoacán, con casas de lujo discretamente ocultas por la frondosidad de sus jardines, nos topamos con la Casa Azul. En esta nació, vivió y también murió la pintora mexicana Frida Kalho. Otra muestra de una vida apasionada y dolorosa que ha marcado una huella imborrable en este país. En la casa, pudimos contemplar sus pertenencias, recorrer las estancias por las que paseó Frida, en las que plasmó su obra, por las que amó, pudimos verla en sus fotos familiares y también pudimos entenderla (un poco al menos) en los textos de sus cartas a personas de influencia artística en su época como André Bretón o Picasso. En su correspondencia se aprecian las pasiones tan desgarradoras que la trastornaban: su terrible y doloroso amor con Diego Rivera al que nunca dejó de amar, y su tesón por dejar constancia en sus cuadros del dolor físico que marcó su vida.

Frida Kalho pintada por Diego Ribera

            Al salir de la Casa, comimos en un pequeño mercado cercano. Se compartían las mesas con otros clientes para que cupiera más gente. Nos tocó junto a un matrimonio mexicano que nos regaló una amabilidad de esas a las que no estamos acostumbrados cuando proceden de desconocidos. Alberto y Lupita nos explicaron muchas cosas de su país, de sus ciudades, de su música y de su literatura. La barba moteada de canas de Alberto le parece dar a primera vista un aspecto serio, de profesor, pero luego miras sus zapatillas deportivas y te das cuenta de la juventud y el arte que fluye dentro de él. Es saxofonista de Jazz y profesor de conservatorio. Nos regaló un CD de música en el que intervenía junto al Negri y Estrella Morente. Lupita, más callada, tiene una sonrisa amable y comprensiva, es cálida y aprecia cada detalle de nuestra conversación para indicarnos algún matiz interesante. Ella es diseñadora y ha trabajado en muchas películas mexicanas. Notamos una disposición encantadora por enseñarnos miles de cosas, y nos llevaron en su "carro" al museo de Diego Rivera que era nuestro siguiente punto de atraque. Una huella que se ha marcado en nuestro viaje y que jamás se borrará.

Casa Museo de Diego Ribera

Todos vamos pisando sobre la historia, algunos lo hacen con más suela que otros. Mejor es pisar fuerte, y que al menos haya servido para marcar el camino de otro.

PROXIMAMENTE MEXICO II: DIOS DA A BORDA

AVION CON DESTINO... MEXICO VA A EFECTUAR SU SALIDA

Estas crónicas corresponden a un viaje que realizamos Sonia y yo en el verano de 2008. La elección del viaje aquel año tuvo su origen en la invitación a la boda de una pareja muy linda: Javier y Dania, que se casaron el 8/8/8. Aprovechando el viaje conocimos una pequeña parte de ese país hermano.

Estuvimos en el D.F., Cholula, Puebla, Taxco, Zacatecas, Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro... y otros sitios maravillosos que traté de describir en las crónicas que estais a punto de leer.

Espero que os gusten y que tengáis paciencia, ya que para publicarlas procuro darles un repasillo antes.

INDIA IX. LA SEMANA DE LA INDIA

De nuevo en Delhi.

De forma irremediable, como en las más osadas aventuras, retornamos a una Málaga que nos recibirá llena de luces de colores para no ser menos que la India.  Lo estamos deseando.

La India no ha sido un país difícil. Se ha mostrado amable y servicial, y nos ha colmado de impresiones que tendremos que poner en orden durante los meses que se avecinan. Me gustaría hacer por ultimo mención de un detalle curioso.

Durante todo el viaje hemos encontrado a numerosos turistas, tanto jóvenes como mayores, personas que no imaginábamos en ese contexto tan extremo, pero ahí estaban. Yo también me considero un turista, al fin y al cabo, aunque pienso que voy buscando otra cosa. Tengo la impresión, tras haber tomado contacto con ellos y con todo el respeto que merecen, al contemplar sus caras de sorpresa y  asco, evitando con escrúpulos ciertos rincones, pienso que al venir aquí tan solo querían encontrarse con la India mística, la India enigmática, misteriosa; la India de los marajás, de los palacios, del lujo. No les importa que lo que le muestran los tour-operadores es prácticamente una fachada, pues la India es mucho más que eso. La India además es miseria, es calor, es suciedad, es resignación, es una cultura ancestral mezcla de muchas culturas con tradiciones tan diferentes a las nuestras que no entenderíamos en años.

La industria turística de La India procura no mostrarse así al turista. El dólar los ha hecho diferentes, solo hay que salirse un poco de los guetos turísticos para encontrarse con la realidad más cruda de este país: con gente que duerme en las calles; con basura acumulada sobre las aceras; con niños desnudos corriendo hacia la supervivencia; con vacas que vagan, indiferentes al trafico que las esquiva, buscando cualquier desperdicio que rumiar; con multitud de pequeños comercios donde se vende o se arregla de todo, donde sus dueños al cerrar la persiana convierten el suelo en su propia cama después de trabajar catorce horas diarias, siete días a la semana.

La India que he visto es también la que se regocija en la muerte por esperar una vida mejor, la que quema a sus muertos en una ceremonia sin solemnidad ni lagrimas, la India de los baños en cualquier estanque, lago o río, donde los hombres en taparrabos se lavan enjabonándose el pelo y las mujeres airean sus pechos sin pudor. La India, aparte del escaparate turístico es también eso, es color y por supuesto son los aromas de las especias y de los excrementos de vaca, de las delicadas sedas y el orín sobre las paredes, del olor del cuero curtido y la basura. 

Las dos apasionantes, enigmáticas e incomprensibles. No puede separarse una India de la otra, porque entonces será mejor y más barato subirse a la sexta planta de El Corte Ingles y deleitarse en la semana de la India.

Pedro Rojano.

PROXIMAMENTE VOLAREMOS A... MEXICO!!!

INDIA VIII: UNA BARBERIA

El camino a Mandawa se hizo corto. A la entrada de la ciudad me sorprendieron antiguas y numerosas casas señoriales, con las fachadas pintadas de motivos florales y frescos de guerreros, de marajás, de oradores, de dioses…casas bellísimas pero prácticamente abandonadas.

Resulta que esta ciudad fue un punto estratégico en la ruta de la seda del siglo XVIII y todas estas mansiones pertenecían a mercaderes de aquella época. Hoy, casi todos sus descendientes viven en Calcuta o en Bombay y mantienen su patrimonio aquí, pero casi nunca vienen. Le encargan las llaves y el cuidado a una familia. Estos se ganan la vida mostrándola a los turistas tal y como están. La verdad es que se están cayendo y nadie hace nada por recuperarlas.

Por dentro son auténticos palacios, patios porticados, puertas de Madera repujadas con marcos labrados y picaportes de bronce. Todas las ventanas, al igual que puertas y paredes, están cubiertas con murales. Destacable fue una cuyas pinturas tenían motivos venecianos. El guardés nos contó que perteneció a un italiano relacionado con el comercio de la seda. Las personas que nos lo enseñan viven ahí mismo, en la miseria, sin luz y sin agua, en habitaciones ennegrecidas por el humo de las cocinas de leña.

Paseamos toda la mañana por las calles terrizas de Mandawa, nos interrumpían los carros tirados por  burros escuálidos, y por supuesto motos, autobuses y trishaws. 

Aproveche una barbería que encontré en el camino para cortarme el pelo. El barbero estaba ocupado con un cliente. Nada más entrar busqué un asiento libre para esperar mi turno y el barbero, un chico joven y risueño, despachó a su cliente con la cabeza a medio pelar y me pidió que ocupase el asiento. 

Al principio me negué, rechazando privilegios, pero tuve que aceptar; sobre todo porque uno de los que mas insistía era el cliente que perdió el turno.

Pelarme llevó su tiempo, primero metió la maquinilla por el cogote y los laterales. Mi mujer se moría de la risa, y yo miraba de refilón al espejo sin querer ver. La barbería se fue llenando de gente practicando el deporte favorito de ver y no pagar.

El barbero tuvo un especial cuidado al perfilarme las patillas y las orejas, y sobre todo  cuando cambio la cuchilla de la navaja por una nueva mientras yo tragaba saliva al ver la destreza en el manejo del arma.

A punto estuve de pedirle otra por si tuviera que defenderme, pero no hizo falta, su sonrisa llana me dio confianza.

El momento crítico apareció por la puerta en forma de niño de siete años con un utensilio donde transportaba seis vasitos (modelo abuelo; de cristal, chatos y anchotes). Dentro algo del color del café con leche. Nos ofrecieron a Sonia y a mí. Para ella fue fácil, porque es alérgica a la leche, para mi... bueno, yo les expliqué que en España casi todos somos alérgicos a la leche, un mal endémico. Instantes después, el barbero deja las tijeras en el mostrador, me mete los dedos entre el cabello, comienza a rascarme la cabeza con violencia, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Notaba sus uñas felinas arrancando parte de mi cuero cabelludo. Tuve que poner una cara rara porque me miró en el espejo y dijo: ¡masaje!

Le dejé hacer. Era como si un tigre de bengala me lavara la cabeza en seco.

Me cobraron 100 rupias (2 euros), no sé si es el precio correcto pero ya estoy pelado al estilo hindú. Ahora puedo pasar por uno de ellos...aunque eso seria si no llevara una cámara de fotos, la cámara de video, el pantalón corto, sandalias, bolsa de mano... en fin, todo el equipo completo de turista.

PROXIMA CRONICA: INDIA IX: FINAL

INDIA VII: Rajastán, un pasado de cuento

Viajar por el Rajastan (uno de los extensos estados que conforman la India) es como viajar a un pasado glorioso, místico, fascinante como los cuentos orientales. La región hace honor a su nombre "Tierra de Reyes", y ha escrito su historia a base de palacios de mármol y piedra labrada; de Marajás y reyes mongoles; de épicas batallas libradas por guerreros rajputas que mantuvieron infranqueables las murallas de su imperio; de elefantes, camellos y victoriosos caballos transportando en su lomo a todo un pueblo rico y poderoso.

Meherangarth

Ciudades como Jaipur, Udaipur, Bundi, Jhodpur con su mítico fuerte de Meherangarh, o Jaisselmer levantada en pleno desierto sobre una colina de piedra terriza del color del sol. Todas ellas atesoran historias que se fraguaron en tiempos de la ruta de la seda y el comercio con Europa, en los tiempos en que Marco Polo era el único turista. Historias grabadas en los sólidos muros de sus murallas y palacios, que como nos dijo un guía: "fueron construidos para durar".

Bundi

Si dejas volar la imaginación, los sueños son fáciles de cazar pues el paisaje te invita, sin embargo, cuando desciendes de esa alfombra mágica, te tropiezas con las ciudades sucias, destartaladas, ruinosas y apáticas de la que son capaces sus actuales habitantes. Te preguntas cómo un pueblo antiguo pudo construir tamaño imperio plagado de maravillas e ingenios arquitectónicos, y sus contemporáneos apenas son capaces de mantenerlo en pie.

Fuerte de Jhodpur

Quizás la respuesta a esa pregunta sea la desproporcionada extensión de este país para que un gobierno sea verdaderamente eficaz. Quizás sean sus habitantes, cansados de que las clases privilegiadas sigan manteniendo diferencias, o puede que tan sólo sea nuestra pulcritud europea que nos hace ver las cosas de esta manera.

"No trates de entender nada", me recomendó un buen amigo. Fue un buen consejo... ¡pero es tan difícil abstenerse!

Estoy sentado junto a la puerta de Fatehpol, erigida en Meherangarh (Jhodpur) por el Marajá Ajit Singh para conmemorar su victoria sobre los mongoles. Cierro los ojos e imagino a Aladín atravesando los batientes montado sobre su alfombra llevando en sus manos una lámpara reluciente como cien soles. No me cuesta trabajo pedir tres deseos: 'Soñar, seguir soñando y jamás despertar".

PROXIMA CRONICA: INDIA VIII: Una barbería

INDIA VI. Tras los pasos de Ruyard Kipling

Bundi

"Kim, contraviniendo las ordenes municipales, se hallaba sentado en el canon Zam-Zammah, que reposaba sobre su plataforma de ladrillo frente a la vieja Ayaib-Gher, la Casa de las Maravillas, nombre que dan los indígenas al museo de Lahore."

Kim

Así comienza KIM, la novela de Rudyard Kipling. Os escribo esta crónica desde Bundi, una pequeña ciudad rural perdida en el centro del estado de Rajastan, concretamente desde el Sawa Mahal, un palacete frente a un lago, lugar donde este insigne escritor se recluyo para escribirla. Sentado en un balconcito con tres arcos de estilo árabe, con el lago en calma, el sonido de los pájaros y el sonido de un canto femenino en la lejanía: no me extraña que encontrara la tranquilidad necesaria para llevar a cabo tamaña obra. Hemos leído un fragmento con el fin de resucitarle unos instantes y comprobar si aun queda algo en el ambiente que nos acerque a su protagonista. Estoy seguro de que el chela Kim seguirá escondido tras las vidrieras de color de alguna de las habitaciones, o quizás disfrazado de mono, pues con sus técnicas de espionaje seguro que tendrá estudiados todos nuestros movimientos.

Me emociona pensar que las líneas que voy leyendo en este viaje se escribieron aquí, puede que en este mismo asiento frente al lago. Cada vez que Kipling levantara la vista del papel tendría la misma perspectiva que yo estoy viendo.

Vista del lago

Montados en bicicleta, Sonia y yo hemos seguido alejarnos de Bundi, hemos seguido la ribera del lago sobre la que flotan enormes nenúfares de los que emergen como periscopios las flores de loto, con un color rosáceo que brilla al contacto con la luz. Durante el trayecto, nos atrajo el trasiego de personas -la mayoría mujeres- que caminaban pegadas al arcén. Con sus saris de colores hacían florecer del asfalto una nueva primavera en Agosto. Todas nos sonreían, nos saludaban con la mano, Hello, hello!

Cuando llegamos a final del recorrido, comprobamos que se trataba de una especie de peregrinación a un templo situado en lo alto de una colina visible desde el lago. Aparcamos las bicis y nos unimos a la fila de devotos, parecíamos nazarenos por la calle Larios porque todo el mundo quería estrechar nuestras manos sudorosas. Algunos querían que le sacásemos una foto, mostrando sin pudor alguno su sonrisa manchada de tabaco de mascar. Ascendimos absolutamente rodeados hasta que llegamos exhaustos al final de la escalinata, con el sudor empapando la camiseta.

Ha sido una de las mejores experiencias en este país de gente amable, como dice Kipling en su novela: "gentes dóciles y de increíble simplicidad" La gente es el monumento mas apropiado para definir la cultura de un pueblo, y es por ello que debemos tratar de recogerlo con nuestras parcas palabras, como lo hizo aquel maestro desde el Sawa Mahal, lugar desde donde escribo esta crónica.

Gente encantadora